Какой объектив выбрать? Фикс или зум?

Итак — Вы купили новенькую зеркалку (DSLR)… ну или беззеркалку… со сменными объективами. В комплекте у Вас наверняка уже был так называемый китовый объектив. И вмеру им наигравшись вы приходите к двум вариантам дальнейшего своего фото-развития: 1. продать фотоаппарат, 2. купить более крутой объектив.

Людям выбравшим первый пункт — махаем лапкой и желаем счастливого пути, а вот тем кто все же решил купить новый объектив и посвящается эта статья. Выбор объектива — непростая задача и для матерого фотографа, а уж для начинающих и подавно. На рынке огромный ассортимент самых разнообразных стекол (объективов), и даже будучи технически обознанным во всех технологических начинках этих устройств, всегда можно сделать ошибочный выбор. Собственно о выборе! Выбирать стекло нужно исключительно исходя из задачи. То есть — в зависимости от того, что, как и когда вы хотите этим объективом снимать. Тут вродь все просто — хотим снимать пейзажи или много людей сразу — нужен ширик (фр=14-35 мм), хотим портреты — портретиник (фр=50-200 мм), хотим снимать на приличном расстоянии пугливых животных (или соседей) — нужен телевик (фр=150-400 мм). Но, опять-таки, просто только на первый взгляд 🙂

Давайте введем некоторые понятия.

Фокусное расстояние — я вверху его уже упоминал — сокращенно ФР. Это термин обозначающий определенную величину, точнее расстояние от «центра» объектива до пленки или матрицы. Страждущие могут погуглить самостоятельно для более детальной информации. Главное — это числовое значение, которое описывает степень увеличения объектива и его угол зрения. Чем меньше ФР — тем шире угол зрения объектива и меньше увеличение, чем больше ФР — тем уже угол зрения объектива и больше увеличение. Хорошо видно вот на этой картинке: Значения диафрагмы — внутри объектива есть очень важное устройство — диафрагма (апертура, «дырка»). Это простой механизм, который позволяет уменьшать количество света попадающего на пленку или матрицу. Когда-то я выкладывал очень познавательное видео, рассказывающее в том числе и о диафрагме и ГРИП. Грубо говоря — чем меньше значение диафрагмы объектива — тем больше света попадет на матрицу или пленку. А это в свою очередь означает — чем меньше значение диафрагмы — тем при более слабом освещении мы можем снимать. Кроме того маленькие значения диафрагмы (1.2-2.8) позволяют сильнее размывать фон, добавлять глубину в кадр и обычно являются признаками качественного объектива. Но и стоят такие стекла прилично. В целом запомните что диафрагма 2.8 и ниже — отличный показатель для объектива. Тип фокусировки — автоматический или ручной (еще говорят — мануальный). Тут все просто — или при нажатии на кнопочку объектив сам фокусируется на нужном объекте, или же Вам нужно крутить кольцо фокусировки и «наводить резкость» самостоятельно. В этой статье я рассматриваю только объективы с автоматической фокусировкой, и сознательно не объясняю разницу между внутренним двигателем фокусировки и использованием привода камеры (отвертки).

Установочный размер для фильтра — это диаметр специального посадочного места (обычно на конце объектива) куда устанавливаются фильтры.

Бленда — простое, но очень полезное устройство. Это всего лишь козырек, предохраняющий объектив от боковой засветки, которая может испортить Ваш снимок. Иногда такие засветки наоборот добавляют в картинку некого шарма, но по началу — всегда пользуйтесь блендой в солнечные дни. Кроме того иногда она может спасти объектив от царапин и других механических повреждений.

Фильтры (светофильтры) — хм… тут нужно так много писать, что я напишу проще. Если сейчас Вы не знаете что это за фильтры и зачем их накручивать на объектив — пока и не заморачивайтесь. Можете побеспокоиться о приобретении под Ваш объектив только UV (ультрафиолетового) фильтра. Его еще называют защитным. И не спроста — он защищает Ваш объектив от пыли, грязи, царапин и всего такого, и при этом почти никак не влияет на картинку. Фильтр хорошего качества — стоит порядка 20-50 у.е. Дешевые же — больше съедают светосилу объектива.

Кроме этого, объективы делятся на еще две категории, в зависимости от тога на каких камерах их можно использовать. Как Вам, наверное, уже известно, зеркальные камеры бывают двух типов — кропнутые (размер матрицы APS-C 25х16 мм) и полноформатные (FF — фуллфрейм размер матрицы как пленочный кадр — 24х36 мм). Так вот объективы делятся и по этим критериям. И при выборе объектива стоит думать о парочке вещей на будущее. Во первых — подойдет ли он к вашей камере, а во вторых — если Вы захотите перейти на другую камеру — то подойдет ли он и к ней? Казалось бы мелочь, но если вы захотите поснимать на пленочную камеру — то будете неприятно удивлены темными краями по углам кадра (виньетирование), в слчае если Ваш объектив рассчитан на работу с кропнутыми камерами. Точно то же Вы увидите и на старших полноформатных цифровых камерах. И в этой статье я рассматриваю только те объективы, которые разработаны для полноформатный камер (что никак не мешает им отлично и без каких-либо ограничений работать и на кропнутых камерах с матрицей формата APS-C).

Еще немного о зависимости ФР от фокусного расстояния. Запомните, если Вы покупаете объектив с ФР 50 мм для полноформатной камеры — то эквивалент ФР=50 мм, а если для кропнутой с матрицей APS-C — умножайте на 1.5 (кроп-фактор). То есть для Nikon D700 (полноформатная камера) такой объектив будет иметь эквивалент ФР 50 мм, а для Nikon D90 (кропнутая камера) — эквивалентное фокусное расстояние будет 75 мм.

Вернемся к делу. Качество фотографий очень зависит от качества объектива. А одним объективом на все случаи не запастись — при текущем развитии технологий качество у такого супер универсального объектива будет посредственное 🙂 Поэтому у большинства фотографов есть несколько объективов, так сказать — парк объективов.

В целом — есть два основных пути, к которым стремится фотограф при наборе этого парка:

1. Набор фиксов (которые перекрывают те же фокусные расстояния что и рассматриваемый набор зумов).

Важный момент »

На самом деле мы рассматриваем два набора фиксов. Одни так же дороги как и зумы, а вторые — подешевле. Но даже те что подешевле — имеют лучшее оптическое качество и большую светосилу в сравнении с набором зумов, что позволяет использовать их в условиях худшего освещения. Кроме того — и это важно — фиксы имеют более красивый «рисунок» — нечто эфимерное, что сразу видно но так просто не описать 🙂

Набор №1 »

В набор №1 (для мажоров и эстетов — отобрал лучшие стекла, но не перегибая за узконаправленные) попадают: 14mm f/2.8D ED AF Nikkor (1700$), 20mm f/2.8D AF Nikkor (700$), AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED (2200$), 35mm f/2D AF Nikkor (300$), AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G (500$), AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G (2200$), 105mm f/2D AF DC-Nikkor (1000$), 135mm f/2D AF DC-Nikkor (1500$), 180mm f/2.8D ED-IF AF Nikkor (1000$), итого 11 000$ О таком наборе втайне мечтают все 🙂

Набор №2 »

В набор №2 (для умеренно богатых любителей) попадают: 20mm f/2.8D AF Nikkor (700$), 35mm f/2D AF Nikkor (300$), 50mm f/1.4D AF Nikkor (400$), AF Nikkor 85 мм f/1,8D (500$), 105mm f/2D AF DC-Nikkor (1000$) итого 2 900$

плюсы: качество и самих линз и корпуса обычно выше, так как в фиксах меньше вращающихся частей, и нет необходимости сохранять светосилу по всему полю зумиррования (как у зумов). Фиксы меньше подвержены засорению пылью, они почти всегда меньше и легче зумов. И что самое главное — оптическая система у фиксов лучше, а это значит что картинка у них тоже лучше.

минусы: вместо того чтоб крутить кольцо зума — придется работать ногами и головой. Это самый главный минус 🙂 Сами объективы приходится чаще менять друг на дружку — что требует и сноровки и времени. Снимать репортажку таким набором далеко не всегда удобно, хотя, со временем, привыкаешь.

2. Набор топовых зумов типа 14-24/2.8, 24-70/2.8, 70-200/2.8.

Набор зумов »

В набор входят: 14-24mm f/2.8G ED AF-S NIKKOR (1900$), 24-70mm f/2.8G ED AF-S NIKKOR (1800$), 70-200mm f/2.8G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor (2200$). Итого 5900 $

плюсы: отличная мобильность, идеальная связка для работы в репортажном жанре или около него. Часто используется фотографами и для съемки всего остального. Использовать зум намного удобней — ведь для смены фокусного расстояния не нужно лезть в сумку и менять объектив. Достаточно просто покрутить кольцо. Если Вы снимаете больше репортаж а не постановку — то набор таких зумов будет предпочтительней.

минусы: 2.8 — не такое уж и маленькое значение диафрагмы. Пусть в современных камерах оно и компенсируется огромными рабочими ISO, но диафрагма в 1,8 или 2 в наших наборах фиксов — значительно больше могла бы отделять объект от фона, и значительно больше размывать этот самый фон, добавляя картинке уникальности. Кроме того — зумы оптически менее качественнее фиксов. Заметить на глаз эту разницу не так легко, в основном она выражается в геометрических искажениях, мыльности на определенных фокусных расстояниях и краях кадра, а так же худшей цветопередаче и меньшем (в сравнении с фиксами) микро контрастом. Кроме всего прочего — зумы дороже фиксов. Хотя набор зумов обойдется дешевле топового (№1) набора фиксов, но он обойдется в два раза дороже набора №2.

Выбирайте объективы в первую очередь исходя из того, что хотите снимать. Если финансы поджимают — можно обратить внимание на восточные объективы от сторонних фирм. Например Sigma, Tamron, Tokina и т.д. Только внимательно читайте форумы и проверяйте их качество при покупке, проводя ряд несложных тестов.

Вот такие пироги 🙂

Запись опубликована в рубрике Статьи, Фото с метками , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий для Аноним Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.